Tag 1 - Burg Fukuyama und Senkoji-Tempel - Setouchis Samurai- und spirituelle Geschichte

Ich beginne den Tag am Bahnhof Fukuyama, einem der wichtigsten Bahnhöfe entlang der Sanyo-Shinkansen-Linie, wo ich kurz zuvor mit dem Hochgeschwindigkeitszug angekommen bin. Ich verlasse den Bahnhof auf der Nordseite, lasse mein Gepäck in einem Schließfach, überquere die Straße und laufe den steilen Anstieg hinauf, der zur Burg Fukuyama führt.

Ja, das innere Burggelände der Burg grenzt an den Bahnhof, und selbst wer nur durch die Stadt Fukuyama fährt, wird sicherlich einen verlockenden Blick auf die imposanten Steinmauern und den rekonstruierten Burgfried erhaschen. Sie müssen das Gelände einmal komplett umrunden, um das einzigartige Geheimnis der Burg Fukuyama zu entdecken: Drei Seiten der Burg sind weiß, während die nach Norden gerichtete Seite, die zum Schutz mit Eisenplatten bedeckt ist, schwarz ist.

Zwei Gebäude der ursprünglichen Burg wurden zu wichtigen Kulturgütern erklärt: das Haupttor Sujigane Gomon, durch das man geht, wenn man das Burggelände vom Bahnhof aus betritt, und der Kaneyagura (Glocken- und Trommelturm), der dazu diente, Alarm zu schlagen, wenn Truppen für die Schlacht gesammelt wurden, und der auch heute noch die Uhrzeit anzeigt.

Ein weiteres faszinierendes Gebäude auf dem Burggelände ist das Oyudono, ein Badehaus, das ausschließlich von den Burgherren und ihren geschätzten Gästen genutzt wird. Das Badehaus hängt kühn über der Südmauer, als würde es niemand wagen, den Daimyo beim Baden anzugreifen. Und anscheinend hat das auch nie jemand getan.

Das Fukuyama-Burgmuseum befindet sich in den fünf Stockwerken und im Untergeschoss des rekonstruierten Burgfrieds. Aufsehenerregende Ausstellungen erklären, wie und warum die Burg gebaut wurde und über die Clans, die von dort aus regierten, und das oberste Stockwerk bietet einen 360-Grad-Blick auf die Stadt Fukuyama.

Von Fukuyama aus fuhr ich weiter in die Küstenstadt Onomichi, das Tor zum Shimanami-Kaido-Radweg auf der Honshu-Seite. Für jeden, der schon einmal Fahrrad gefahren ist, lohnt es sich, diese kompakte Stadt zu erkunden, die sich die steilen Küstenberge hinaufschlängelt.

Auf halber Höhe einer dieser Berge, etwa 140 Meter über dem Meeresspiegel, liegt der Senkoji-Tempel. Der Legende nach wurde er im 9. Jahrhundert vom fleißigen Shingon-buddhistischen Mönch Kobo Daishi gegründet. Anscheinend gründete er auch unzählige andere Tempel in ganz Japan, darunter die 88 Tempel des Shikoku-Henro-Pilgerwegs.

Vom Bahnhof Onomichi aus erreicht man den Tempel am einfachsten zu Fuß, indem man 15 Minuten zur Seilbahnstation des Senkoji-Berges läuft und die malerische Route zum Gipfel des Berges nimmt. Von dort sind es etwa zehn Minuten zu Fuß bergab von der Seilbahnstation zum Senkoji-Tempel. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Reise zu genießen, ohne all Ihre Energie für den Tag zu verbrauchen.

Die Haupthalle des Senkoji ragt über die Seite des Berges hinaus und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Hafen von Onomichi darunter. Wenn Sie sich etwas wünschen möchten, kaufen Sie eine Ema-Tafel und schreiben Sie Ihren Wunsch darauf, um sie dann im Tempel aufzuhängen. Die Ema-Tafel mit dem Bildnis von Rilakkuma war so süß, dass ich eine als Souvenir mit nach Hause genommen habe.

Der Senkoji-Glockenturm ist ein weiteres bekanntes Tempelgebäude. Er steht hoch über der Stadt und sein schöner Klang ist weithin zu hören, wenn man die Glocke schlägt. Er wird oft am Neujahrstag gezeigt, wenn das Läuten der Tempelglocken im ganzen Land im Fernsehen übertragen wird, und ist eine beliebte Attraktion für einheimische Touristen.

Der Senkoji-Tempel ist Teil des Senkoji-Parks, in dem sich auch das Onomichi-Kunstmuseum und eine elegant gestaltete Aussichtsplattform auf dem Gipfel des Hügels neben der Seilbahnstation befinden. Der Blick von der Plattform auf die umliegenden Inseln und das blaue Meer, das in der Ferne verschwindet, war inspirierend, besonders da ich am nächsten Tag dieselben Inseln durchqueren würde.

Tag 2 - Shimanami Kaido und die Insel Omishima - Entdecken der Inseln mit dem Fahrrad

Ich stand früh am Morgen auf und freute mich darauf, meine Reise entlang des Shimanami-Kaido-Radweges zu beginnen. Bevor wir uns jedoch auf den Weg machen, wollen wir ein paar mögliche Missverständnisse ausräumen.

Erstens: Obwohl die offizielle Länge des Weges etwa 70 Kilometer beträgt und die Präfekturen Hiroshima und Ehime umfasst, ist das Wegenetz weitaus größer, wenn man die Anzahl der Nebenrouten auf jeder der Inseln berücksichtigt. Sie könnten mehrere gemütliche Tage oder sogar eine Woche damit verbringen, die Gebiete entlang der Shimanami Kaido zu erkunden, und es gäbe immer noch viel zu sehen.

Zweitens: Da entlang des Weges eine große Auswahl an Fahrrädern zum Ausleihen zur Verfügung steht, müssen Sie nicht in Wettkampfform sein, um ihn zu bewältigen. Elektrofahrräder sind ein Segen für diejenigen, die selten Fahrrad fahren oder nicht die Ausdauer für Langstreckenfahrten haben.

Und zu guter Letzt müssen Sie die Shimanami Kaido nicht ausschließlich mit dem Fahrrad zurücklegen. Wenn Sie mit einem Mietwagen unterwegs sind, können Sie bei vielen Unternehmen und Geschäften entlang des Weges ein Fahrrad für ein oder zwei Tage mieten, oder eine individuelle Radtour um eine oder mehrere Inseln unternehmen. Sie können den Weg auf viele Arten genießen. Wenn Ihre Zeit also begrenzt ist, steht Ihnen eine Fahrt auf dieser aufregenden Route durch die Setouchi-Inseln trotzdem offen.

Das gesagt, war mein erster Stopp der Kojoji-Tempel, gelegen auf einem Hügel auf der Insel Ikuchijima oberhalb des Hafens Setoda. Der Tempel wurde vor über 600 Jahren gegründet und war als Zen-Schulungszentrum bekannt, in dem über 100 Praktizierende untergebracht waren.

Das herausragende Merkmal des Tempels ist seine dreistöckige Pagode, die in der Nähe des Gipfels des Berges Choonzan steht. Dieser wunderschöne zinnoberrote Turm wurde 1432 erbaut und weist Merkmale sowohl chinesischen als auch japanischen Designs sowie detaillierte Schnitzereien in der Tischlerei auf. Es gibt mehrere berühmte Ansichten der Pagode, die klar abgegrenzt und durch einen Wanderweg rund um das Tempelgelände verbunden sind. Am atemberaubendsten fand ich die Aussicht vom Choonzan-Park, von wo aus man leicht von oben herab den oberen Teil der Pagode vor dem glitzernden Binnenmeer sehen konnte.

Für den nächsten Teil meiner Reise traf ich meine Reiseführer von Tabitasu an der Raststätte auf der Insel Omishima, der nächsten Insel auf dem Weg, jenseits der Tatara-Brücke. Tabitasu bietet Leihfahrräder und maßgeschneiderte Führungen mit Reiseführern an, die fließend Englisch sprechen. Auf der heutigen Tour besuchten wir die „Kraftorte“ der Insel Omishima, darunter den ehrwürdigen Oyamazumi-Schrein, den ältesten Schrein in der Präfektur Ehime.

Mein englischsprachiger Guide Azusa begleitete mich auf einem Fahrrad, während ein anderer Guide, Hiroki, uns in einem Begleitfahrzeug folgte und auch vorausfuhr, um Videos für uns zu machen, während wir um die Insel fuhren. Unser erster Halt war der alte Schrein der Ruinen des Yokodono-Palastes, der ursprüngliche Standort des Oyamazumi-Schreins, bevor er an seinen heutigen Standort verlegt wurde. Die Bescheidenheit dessen, was vom Schrein übrig geblieben ist, täuscht über seine Bedeutung hinweg; der Hauptgrund für diesen Standort könnte jedoch die Nähe zu unserem nächsten Ziel, dem Mitarai-Brunnen, gewesen sein. Dieser Süßwasserbrunnen liegt am Rande des Meeres und stammt aus einer Tiefe unterhalb des Meeresspiegels. Das Geheimnis, wie er Süßwasser liefert, ist bis heute ungeklärt. Wie dem auch sei, das Wasser gilt als heilig und wird seit über 1.400 Jahren in Ritualen im Oyamazumi-Schrein verwendet.

Von hier aus fuhren wir die malerische Küste hinauf, bevor wir über einen Gebirgspass zur Westseite der Insel fuhren, wo sich der Oyamazumi-Schrein befindet. Wir fuhren zuerst am Schrein vorbei zu seinem ursprünglichen Eingang, der durch ein riesiges Torii-Tor in der Nähe des Meeres gekennzeichnet ist. Von dort folgten wir der alten Straße zum Schrein, die noch immer von kleinen Geschäften und Restaurants gesäumt ist.

Auf dem Gelände des Schreins stehen mehrere alte Kampferbäume, die fast 3.000 Jahre alt sind (manche davon allerdings nur knapp), eine erstaunliche Leistung der Natur, aber Oyamazumi ist vor allem für seine Sammlung antiker Waffen und Rüstungen berühmt. Die Schatzkammer des Schreins enthält die umfangreichste Sammlung an Waffen und Rüstungen, die als Nationalschätze und wichtige Kulturgüter Japans gelten. Dies liegt daran, dass der Schrein im 10. Jahrhundert Nihon Sochinju, der „Schutzschrein Japans“, genannt wurde und viele japanische Kriegsherren aus alter Zeit hier Waffen und Rüstungen als Opfergabe für ihren Erfolg im Kampf spendeten.

Wir kehrten gerade rechtzeitig an die Küste zurück, um den dramatischen Sonnenuntergang des Tages zu erleben, bevor Hiroki mit dem Van ankam, um uns abzuholen und mich zu meiner Unterkunft zurückzufahren.

Tag 3 - Atemberaubende Aussichten von den Kurushima-Kaikyo-Brücken und die charmante Atmosphäre von Dogo Onsen

Auf meiner Weiterfahrt nach Ehime entlang der Shimanami Kaido machte ich an den Kurushima-Kaikyo-Brücken, einer der Brücken der Shimanami Kaido, Halt, um eines der begehrtesten Erlebnisse der Region Setouchi zu genießen: den Aufstieg auf einen der Haupttürme der Brücke, etwa 180 Meter über dem Meer.

Das Turm-Erlebnis ist zeitlich begrenzt und erfordert daher etwas Planung und Reservierung, aber Ihre Mühen werden mit diesem einmaligen Erlebnis belohnt, das einfach berauschend ist. Da ich unter Höhenangst leide, erwartete ich, dass es furchterregend sein würde, aber als ich die Spitze des Turms erreichte und sich die atemberaubende Aussicht auf das Seto-Binnenmeer bot, waren meine Ängste völlig verschwunden.

Aber spulen wir ein wenig zurück, denn das Erlebnis beginnt auf der Insel Oshima, wo man mit Sicherheitsausrüstung und einer warmen Jacke ausgestattet wird (in den kühleren Monaten kann es oben wegen des Windes kühl werden) und auch ein Sicherheitsvideo gezeigt bekommt, bevor man in ein offenes Boot steigt, das zum Turm fährt. Unterwegs erklärt ein unterhaltsamer Reiseführer die Geschichte und den Bau der Brücke sowie Informationen über einige der kleinen Inseln, über die die Brücke gebaut wurde.

Wir fuhren auf dem Meer entlang und bewunderten die Brücken vom Wasser aus, bis wir an einem kleinen Dock auf der Insel Umashima anlegten und zum Fuß des Brückenturms gingen. Wir betraten den Turm durch eine kleine Tür in der Nähe seines Fußes und von diesem Aussichtspunkt aus wurde mir bewusst, wie gewaltig die Kurushima-Brücken sind, deren drei Brücken zusammen über vier Kilometer lang sind. Die Tour nutzt die Wartungsinfrastruktur der Brücke, also teilten wir uns in kleine Gruppen auf und bestiegen den Aufzug, der uns 52 Stockwerke nach oben brachte, bevor wir die restlichen paar Treppen nach oben zu Fuß gingen.

Als ich ins helle Sonnenlicht trat, schnappte ich nach Luft angesichts des Panoramablicks auf die Brücke, die mehrere kleine Inseln mit der großen Insel Shikoku verbindet. Aus dieser Perspektive gleicht die Brücke einer Lebensader, die Shikoku mit dem Rest Japans verbindet, was sie bei ihrer Eröffnung sicherlich auch war. Meine Höhenangst war vorübergehend geheilt; ich stand sogar auf kleinen Leitern entlang der Turmwand, um eine bessere Sicht zu haben, und schaute direkt nach unten.

Nachdem wir etwa 15 Minuten oben auf dem Turm verbracht hatten, setzten wir unsere Besichtigung der Brücke näher am Boden fort und bestiegen dann erneut das Boot, um einige der Attraktionen des Binnenmeers zu besichtigen, die nichts mit der Brücke zu tun hatten. Auf der Imabari-Seite der Brücke waren die Schiffsbau- und Reparaturanlagen damit beschäftigt, an riesigen Tankern und Frachtschiffen zu arbeiten, die vom Meeresspiegel aus noch beeindruckender aussahen. Auf dem Weg zurück zu unserem Ausgangspunkt führte uns der Lotse in Gebiete, die von den ungewöhnlichen Gezeiten des Binnenmeers betroffen waren, wo wir einen Blick auf die Turbulenzen und gelegentlichen kleinen Strudel erhaschen konnten, die durch die Gezeiten verursacht wurden. Insgesamt dauerte die Tour fast zweieinhalb Stunden und ich erhielt eine Teilnahmebescheinigung als Beweis dafür, dass ich meine Höhenangst überwunden und die Spitze der Kurushima-Brücke erklommen hatte.

Meine Zeit entlang der Shimanami Kaido war auf aufregende Weise zu Ende gegangen und nun war es Zeit, an einem der erholsamsten Ziele von Ehime zu entspannen, Dogo Onsen. Dieses Viertel der Stadt Matsuyama in der Präfektur Ehime gilt als Japans ältestes Onsen-Thermalgebiet und ist schätzungsweise 3.000 Jahre alt. Der Legende nach wird die Entdeckung von Dogo Onsen nicht einem Menschen zugeschrieben, sondern einem weißen Reiher, der sein verletztes Bein in Dogos wohltuendem Wasser badete und sofort geheilt wurde. Die Gegend zollt diesem Glücksvogel Tribut, indem sein Bild überall in der Nachbarschaft zu finden ist, unter anderem auf dem eleganten Badehaus Dogo Onsen Honkan.

Das Honkan ist ein wunderschön gestaltetes Badehaus, das 1894 erbaut und kürzlich vollständig renoviert und im Juli 2024 wiedereröffnet wurde. Das Gebäude ist ein Symbol für den Wohlstand von Dogo Onsen und enthält sogar einen speziellen Bereich, der nur von der kaiserlichen Familie genutzt werden darf. Mit der Erneuerung stehen im dritten Stock mehrere Privaträume zur Miete zur Verfügung für Besucher, die sich nach ihrem Bad kurz ausruhen möchten.

Doch das Honkan ist nicht das einzige öffentliche Bad in Dogo Onsen. Zwei neuere Einrichtungen liegen in der Nähe, verbunden durch einen Abschnitt der Shotengai, einer überdachten Einkaufsstraße. Asuka-no-Yu ist der jüngste Anbau und wird als Nebengebäude des Honkan bezeichnet. Es wurde im Architekturstil der Asuka-Zeit (592–710) errichtet und enthält geräumige Bäder, Ruheräume und ein Spezialbad, das eine Nachbildung des privaten Bades des Kaisers im Honkan ist, das jeder reservieren kann. Nebenan liegt das 1953 erbaute Tsubaki-no-Yu, das im Stil eines traditionellen Lagerhauses gehalten ist. Dieses Bad wird rein geschäftlich genutzt, es gibt nur zwei nach Geschlechtern getrennte Bäder und keine weiteren Einrichtungen. Alle drei Badehäuser nutzen dasselbe berühmte, Reiher heilende Thermalwasser, sodass Sie, egal welches Sie besuchen, garantiert erfrischt wieder herauskommen.

Die Shotengai-Einkaufsstraße, welche die Badehäuser und den Bahnhof Dogo Onsen verbindet, ist gesäumt von einer vielseitigen Mischung aus Geschäften, Cafés und Restaurants, die lokale Waren, Kunsthandwerk und die berühmte Küche der Region anbieten. Halten Sie Ausschau nach Ehime Dining Table 1970, wo jederzeit 20 Sorten Zitrussaft vom Fass erhältlich sind.

Am Ende der Einkaufsstraße erreichen Sie die Station Dogo Onsen, eine Straßenbahnhaltestelle, die gleichzeitig Endstation für Busse nach Dogo Onsen ist. Hier befinden sich zwei Sehenswürdigkeiten im Zusammenhang mit dem berühmten Autor Natsume Soseki, der seinen teilweise autobiografischen Roman Botchan in Matsuyama angesiedelt hat. Die erste ist der Botchan Train, eine Diesel-Nachbildung einer Dampflok, die entlang der Straßenbahnlinien der Stadt verkehrt. Wenn der Zug nicht fährt, parkt er direkt vor der Station, wo Passanten anhalten und Fotos machen können. Die zweite ist die Botchan Karakuri Clock, eine mechanische Uhr, die sich täglich zwischen 8:00 und 22:00 Uhr zu jeder vollen Stunde für einige Minuten öffnet, um verschiedene Szenen aus dem Roman mit Musikbegleitung zu zeigen.

Tag 4 - Ein frühes Bad im Dogo Onsen Honkan und ein Beispiel der Shikoku-Pilgerreise im Ishiteji-Tempel

Um Punkt 6:00 Uhr verkündet das Schlagen der Taiko-Trommel im Shinrokaku, dem oberen Raum des Dogo Onsen Honkan, dass das Badehaus geöffnet ist. Zu dieser frühen Stunde waren nur die eifrigsten Badegäste aus dem Bett gestiegen und bereit für ein Bad, also genoss ich ein langsames und entspannendes Bad, um den letzten Tag meiner Tour zu beginnen.

An meinem letzten Tag besuchte ich zunächst den Ishiteji-Tempel, einen faszinierenden Tempel, der auch als Tempel 51 auf der Shikoku-Henro-Pilgerroute bekannt ist. Sofern Sie nicht vorhaben, Ihre Reise um einige Wochen oder Monate zu verlängern, werden Sie diese 1.200 Kilometer lange Pilgerreise zu den 88 Tempeln entlang der Route wahrscheinlich nicht abschließen, also müssen Sie einfach den Ohenro durch Ishiteji probieren und für einen tieferen Einblick zurückkehren.

Ishiteji ist einen flotten 20-minütigen Spaziergang von Dogo Onsen entfernt, und der ursprüngliche Pilgerweg führte direkt durch das Gebiet von Dogo. Als ich vor dem Tempel ankam, fiel mir als Erstes auf, wie vollgestopft Ishiteji mit Bauwerken und Artefakten zu sein scheint, die fast bis auf die Straße reichen. Wenn Sie genau auf das Tor des Tempels schauen, werden Sie eine grobe Steinbrücke sehen, die über einen kleinen Bach am Straßenrand führt. Der Legende nach hat der Gründermönch Kobo Daishi (sehen Sie, er war wirklich weit gekommen) die Brücke selbst gebaut.

Wenn der Tempelkomplex etwas alt wirkt, dann liegt das daran, dass er es auch ist; der Grundriss des Tempels stammt aus der Kamakura-Zeit des 12. Jahrhunderts, und mehrere Gebäude des Tempels, darunter das Niomon-Tor, die dreistöckige Pagode und die Haupthalle, überstanden einen Brand im Jahr 1566. Bei so vielen Bauwerken, die im Laufe seiner langen Geschichte im Abstand von Jahrhunderten errichtet wurden, gibt es hier viel zu verdauen. Dies ist ein wahrhaft alter Tempel, und die Beweise dafür sind in den Artefakten zu sehen, die im ganzen Tempel verteilt und in seinem schwach beleuchteten und leider schlecht dokumentierten Museum ausgestellt sind. Ein Gegenstand im Museum ist ein handtellergroßer runder Stein. Nach dem Tod von Emon Saburo, einem reichen Bauern, der die Shikoku-Pilgerfahrt ins Leben gerufen hatte, wurde ein Baby einer mächtigen Familie in dieser Gegend geboren, das einen Stein in der Hand hielt. Auf dem Stein stand die Inschrift „Emon Saburo kehrt zurück“, was der Ursprung des Tempelnamens „Steinhand-Tempel“ ist.

Tief in den Hang hinter den Tempelgebäuden gegraben, existiert ein System grob gehauener Tunnel, die Sie zu anderen geheimnisvollen Bereichen des Tempelgeländes führen. Vor langer Zeit mussten Pilger in völliger Dunkelheit durch die Tunnel pilgern und dabei Sutras rezitieren. Selbst im schwachen elektrischen Licht der Gegenwart ist das Durchqueren der Tunnel ein unheimliches Erlebnis. Ein Ziel der Tunnel ist das Innere Heiligtum, das ein seltsames goldenes zwiebelförmiges Gebäude und Holzschnitzereien mit Buddha-Bildern enthält, die man am besten als etwas verstörend beschreiben kann. Vom Inneren Heiligtum aus können Sie dem alten Pilgerweg größtenteils zurück zum Bahnhof Dogo Onsen folgen, wo Sie am Ende Ihrer Reise einen Bus oder Zug zum Bahnhof oder Flughafen Matsuyama nehmen können.