Tag 1: Takamatsu und Marugame – ein herrlicher Garten und eine hoch aufragende Burg

Meine Reise begann in Takamatsu und ich steuerte direkt den 400 Jahre alten Ritsurin-Garten an, ein Zeugnis der Macht und des Friedens in der Region. Dieser weitläufige Garten wurde einst als Freizeitvilla der Feudalherren genutzt, die Takamatsu kontrollierten. Bis zur Meiji-Restauration im Jahr 1868 unterhielten sie ihre Gäste über zwei Jahrhunderte lang mit Teezeremonien, Poesie und darstellender Kunst. Seit 1875 ist er für die Öffentlichkeit zugänglich.

Ich schlenderte die ruhigen Wege entlang, überquerte Brücken und Trittsteine, stieg Treppen rauf und runter und genoss die vielen verschiedenen malerischen Ausblicke auf den Garten. Leichter Regen verlieh der Landschaft einen reflektierenden Glanz und brachte die lebhaften Farben und leuchtenden Koiteiche des Gartens zur Geltung, in denen über tausend immergrüne Kiefern standen, die von engagierten Bonsai-Gärtnern beschnitten wurden.

Kikugetsu-tei, Ritsurins exquisitestes traditionelles Teehaus, grenzt an den Südteich, wo ich vor seinem sorgfältig gerahmten Blick auf den prächtigen Neagari Goyo-matsu innehielt: eine riesige japanische Weymouth-Kiefer, die ursprünglich ein Miniatur-Bonsai-Geschenk des elften Tokugawa-Shoguns aus dem Jahr 1833 war. Im Teehaus verwendete ich traditionelle Werkzeuge, um Wasanbon zuzubereiten – besonders raffinierte japanische Süßigkeiten aus hochwertigem Zucker, die in der Präfektur Kagawa für Teezeremonien regional hergestellt werden – und schlug dann meinen eigenen grünen Tee aus Matcha-Pulver. Die ahornartige Süße des Wasanbon und die leichte Bitterkeit des Matcha verweilten auf meinen Lippen, als ich ruhig am anderen Ende von Kikugetsu-tei saß, das direkt auf den stillen Teich und seine drei Inselchen blickt.

Später genoss ich ein elegantes Bento mit Seebrassen-Sashimi und frisch eingelegtem Gemüse aus der Region sowie heiße, dicke und zähe Sanuki-Udon in einem privaten Tatami-Raum des Hanazono-tei, einem bescheidenen Teehaus im alten Stil, das an den friedlichen Nordteich grenzt. Nach dem Mittagessen stieg ich auf den Gipfel des Fuyoho-Hügels, um einen Panoramablick auf den Nordteich mit dem Berg Shiun im Hintergrund zu genießen. Die leuchtend rote Bairin-Brücke war ein Juwel in der jadefarbenen Szenerie, die von sich windenden Kiefern eingerahmt wurde.

Es war aufregend, mich den Steinmauern der Burg Marugame zu nähern, als ich vom Bahnhof kam. Ihr ikonischer Hauptturm tauchte immer näher am Horizont auf und bildete einen schönen Kontrast zu den Straßen der Stadt.

Eine Rikscha raste an mir vorbei, als ich über den Graben ins Burggelände schlenderte, wo ich vor dem majestätischen Eingangstor von Ote-Ichi-no-Mon stand. Hinter dem langen Turmtor hielt ich inne, um die alte Architektur der ursprünglichen Holzsäulen und -balken zu betrachten, die ein Modell der Trommel umgaben, die einst von Clanmitgliedern geschlagen wurde, um die Zeit anzukündigen.

Die Burg Marugame ist vor allem für ihre hoch aufragenden Steinmauern bekannt, die angeblich die höchsten in Japan sind und im 17. Jahrhundert mithilfe verschiedener Bautechniken errichtet wurden. Ich erklomm den steilen Hang Mikaeri-Zaka und blieb stehen, um die Ecken der anmutig gewölbten Steinmauern zu berühren, als ich mich dem Hauptturm näherte.

Marugames kompakter Bergfried ist einer von nur zwölf erhaltenen hölzernen Bergfrieden in Japan (mit Ausnahme derer, die nach Verlusten durch Krieg und Politik restauriert wurden) und wurde vor mehr als vier Jahrhunderten erbaut. Anders als die meisten anderen Bergfriede, die gleichzeitig als Museen dienen, ist Marugames Bergfried sauber und schlicht, sodass man seine ursprüngliche Konstruktion und gewissenhafte Restaurierung noch besser würdigen kann. Von außen bestaunte ich die verschiedenen Giebelstile und das Kyogoku-Familienwappen „Yotsumeyuimon“ sowie das elegante Holzgitter an der Nordseite des Gebäudes.

Tag 2: Kotohira – Kabuki-Kultur und Sanuki-Udon

Am nächsten Tag fuhr ich mit dem Nahverkehrszug nach Kotohira, einer Stadt, die für ihren prächtigen Schrein und den mehrstufigen Pilgerweg mit 1368 Steinstufen, der dorthin führt, berühmt ist. Kotohira ist aber auch als Standort des ältesten noch existierenden Kabuki-Theaters Japans bekannt, das 1835 erbaut wurde. Das traditionell als Kanamaru-za bekannte antike Theater wurde 1970 nach seiner Ernennung zum bedeutenden nationalen Kulturgut, in “Ehemaliges Kompira Oshibai” umbenannt.

Als ich auf dem Weg vom Bahnhof zum Theater durch die Einkaufspassage ging, fielen mir zahlreiche Gemälde traditioneller Kabuki-Figuren und -Szenen auf, welche die Wände schmückten. Aber bei meinem ersten Blick auf das aufwendig restaurierte Theater mit seiner sauberen weißen Fassade, den Holztüren, den roten Laternen und den Sake-Fässern, das abseits auf einem Hügel in den nebligen Bergen steht, verschlug es mir den Atem.

Der Innenraum war noch wunderbarer anzusehen, als ich meine Schuhe auszog, um den Raum in mich aufzunehmen und seine vielen lebendigen Teile zu erkunden. Am beeindruckendsten fand ich die Decke – ein prächtiges Bambusgitter, an dem stilvoll moderne, schwarz-weiß verzierte Papierlaternen hingen.

Ich habe es geliebt, den Backstage-Bereich zu erkunden, die verschiedenen Sitzplätze und insbesondere das Naraku, die Unterwelt mit ihren beweglichen Falltüren und der Drehbühne, die bis heute von Menschen angetrieben wird. Ich habe mir geschworen, irgendwann wiederzukommen, um mir eine Live-Aufführung anzusehen.

Aber zuerst war es Zeit für Nudeln. Ich machte mich auf den Weg entlang der Hauptstraße von Kotohira zur Nakano Udon School, wo ich die Kochkunst der Herstellung der einzigartig dicken und zähen Sanuki-Udon der Region erlernen wollte. Nachdem ich mich angemeldet hatte, nach oben ging und meine Schürze anzog, krempelte ich die Ärmel hoch für den 50-minütigen Udon-Koch-Workshop. Es begann mit einem kräftigen Block gereiften Udon-Teigs, den der Udon-Koch im Voraus vorbereitet hatte, damit wir alle direkt mit den Händen an den Teig herankommen konnten. Wir lernten ihn mit einem speziellen Nudelholz flach zu drücken, aufzurollen und dann in vier Millimeter breite Streifen zu schneiden. Daraus würden die Nudeln werden, die wir später vor Ort kochen und essen würden.

Nach weiteren Udon-Herstellungsinstruktionen taten wir uns zusammen, um Mehl in eine Salzwasserbasis zu mischen und daraus einen frischen Block Udon-Teig herzustellen. Dann kneteten und stampften wir den Teig im Rhythmus der fröhlichen Musik, bevor wir unseren frisch handgemachten Block aufrollten, um ihn mit nach Hause zu nehmen. Zeit für Abschlussfotos!

Schließlich gingen wir in ein Stockwerk höher in einen Raum, der mit alten Udon-Postern dekoriert war, wo Tische und Stühle mit Kochplatten und Schüsseln auf uns warteten. Ich kochte meine zuvor geschnittenen Udon und aß die Nudeln direkt aus dem Topf, mit Ingwer gewürzt und in heiße Dashi-Brühe getaucht. Abgesehen von ein paar ungleichmäßig geschnittenen Fäden waren die Udon der Nakano Udon School erfreulich salzig, zäh und aromatisch.

Mit meinem Zertifikat, das sicher um mein Sanuki-Udon-Nudelholz als Souvenir gewickelt war, sprang ich in den Zug von Kotohira zum Bahnhof Iyaguchi, dem offiziellen Zugangspunkt zu Shikokus schwer erreichbarem Iya-Tal.

Von Iyaguchi aus folgte ich der ursprünglichen Straße des Iya-Tals, der heutigen Nationalstraße 32. Ein Großteil der natürlichen Schönheit des Tals ist noch unberührt, da aufgrund seiner relativ abgelegenen Lage bereits die Anreise ein Abenteuer ist.

Nachdem ich mich durch die malerische Berglandschaft gewunden hatte, kam ich schließlich im eleganten Hotel Iya Onsen an. Zu diesem Zeitpunkt war ich mehr als bereit für ein erholsames Bad in ihrem großen Rotemburo (Freiluftbad), das am Ufer des Iya-Flusses 170 Meter unterhalb des Hotels liegt. Eine spezielle Seilbahn brachte mich langsam aber sicher zum Flussufer. Die Aussicht vom Bad war überirdisch – der Dampf stieg aus dem heißen Quellwasser des Bades auf, gerade als der Nebel über den Bäumen des dahinterliegenden Flusstales aufstieg.

Nach dem Frühstück holte ich mir auf dem Weg zur Terrasse mit Blick auf das Tal, um etwas frische Luft zu schnappen, ein paar Sonnenblumenkerne vom Hotelpersonal. Zu meiner Freude kam eine wilde Yamagara (Buntmeise) und fraß mir die Kerne direkt aus der Hand.

Tag 3: Iya-Tal – Schwindelerregende Aussichten und hängende Reben

Ich hielt den Atem an, als ich die Aussicht vom gefährlichsten Ort des Iya-Tals genoss, nur einen kurzen Fußweg vom Hotel entfernt und gekennzeichnet durch die freche Bronzestatue eines pinkelnden Jungen, der am Rand einer steilen Klippe balanciert, die 200 Meter über der Schlucht aufragt. Die Statue ist angeblich eine Hommage an die Tapferkeit junger Jungen, die einst ihren Mut testeten, indem sie auf der Klippe standen, um in den Abgrund zu pinkeln.

Nach einer weiteren Achterbahnfahrt um die Biegungen der Schlucht betrachtete ich die markanteste Biegung, die als Hi-no-Ji-Kurve bekannt ist – eine Anspielung auf das hufeisenförmige japanische Hiragana-Schriftzeichen (ひ) angesichts der dramatischen Kurve und des scharfen Kamms ihrer natürlichen Topographie.

Weiter kam ich zu Kazurabashi-Yumebutai, einem Mehrzweck-Besucherzentrum, in dem viele lokal hergestellte Souvenirs und Spezialitäten verkauft und serviert werden. Nachdem ich mir die Waren angeschaut und eine Kleinigkeit gegessen hatte, ging ich bergab zur Hauptattraktion: Iya-no-Kazurabashi, einer 45 Meter langen Brücke aus Schlingpflanzen, die etwa 14 Meter über der felsigen Flussschlucht hängt.

Hier wurde meine kindliche Höhenangst auf instinktiver Ebene wieder stärker, aber ich bin sicher, dass Nervenkitzel-Suchende es lieben werden, über die steil schwankende Brücke zu gehen, mit der Illusion, nur einen Fehltritt davon entfernt zu sein, in den Abgrund zu fallen.

Während der Heian-Zeit (794-1185) blühte der Heike-Clan am japanischen Kaiserhof, verfiel jedoch nach einem verlorenen Machtkampf. Die legendären gefallenen Herrscher flohen in diese Berge und bauten solche Brücken aus Schlingpflanzen, die im Falle einer feindlichen Verfolgung leicht durchtrennt werden konnten. Sie können jedoch beruhigt sein, dass die aktuelle Brücke äußerst sicher ist – sie wird durch Stahlkabel verstärkt, die unter den geflochtenen Schlingpflanzen verborgen sind und alle drei Jahre ausgetauscht werden. Später am Abend wurde die Kazurabashi wunderschön beleuchtet und warf einen sanften Schein auf die umliegende Schlucht.

Tag 4: Oboke-Koboke – Iya-Soba und Green-River-Stromschnellen

Auf der anderen Seite des Iya-Tunnels schlängelt sich die Route 32 entlang des Yoshino-Flusses, etwa 15 bis 20 Meter über den Oboke- und Koboke-Schluchten. Von der Straße aus dauerte es nicht lange, bis mir der farbenfrohe Anblick leuchtender Herbstblätter ins Auge fiel. Ich erreichte die West-West-Station am Fluss und ging nach Norden, wo ich das Iya Soba Momiji-tei inmitten japanischer Ahornbäume fand. Es war der perfekte Ort und Zeitpunkt für eine Mittagspause.

Das Restaurant befindet sich in einem originalen Haus mit Strohdach, dessen Geschichte 250 Jahre zurückreicht und das ein herausragendes Beispiel der Iya-Architektur ist. Das Wasserrad in der Nähe des Eingangs ist die Nachbildung eines authentischen Wasserrads, das einst eine Buchweizenmühle mit Energie versorgte, um Iya-Soba herzustellen – die kurzen und dicken, hellbraunen, herzhaften Nudeln, die Generationen von Nachkommen des Heike-Clans ernährten, als sie lernten, in diesem unwirtlichen Land zu überleben und zu gedeihen. Momiji-tei servierte mir eine heiße Schüssel Soba von Tsuzuki, dem berühmtesten Soba-Hersteller des Iya-Tals. Die Nudeln hatten einen leicht nussigen Geschmack und waren zarter als ich erwartet hatte. In der dazu gereichten Reisschüssel waren die Tempura perfekt in einem leichten Teig frittiert.

Im Speisesaal beleuchtete eine speziell entworfene Andon-Beleuchtung auf der Basis traditioneller Papierlaternen die Details der Dachkonstruktion, während weiche, asymmetrische Washi-Leuchten im gesamten Innenraum eine warme Atmosphäre schufen. Die Rückseite des Hauses, wo ich glücklicherweise sitzen durfte, wurde durch riesige Fenster ersetzt, die einen herrlichen Blick auf die Oboke-Schlucht boten.

Die Oboke-Koboke-Schlucht durchschneidet die Shikoku-Berge der Präfektur Tokushima an ihrer westlichen Grenze. Die Schluchten sollen vor 100 bis 200 Millionen Jahren entstanden sein. Sie wurden von der starken Strömung des Yoshino-Flusses aus den Bergen geschnitten, der von seinen Quellen in den Bergen der Präfektur Kochi herabfließt, bevor er eine scharfe Rechtskurve macht und friedlich durch die Präfektur fließt.

Einige Abschnitte der Oboke-Koboke sind breiter und ruhiger, wo Sie eine kurze Flusskreuzfahrt unternehmen können, um die natürliche Schönheit der Schluchten auf allen Seiten, einschließlich seltener Felsformationen, aus nächster Nähe zu betrachten. Wer ein aktiveres und intensiveres Abenteuer bevorzugt, kann sich für den Nervenkitzel des Wildwasser-Raftings entscheiden – die Oboke- und Koboke-Schluchten gelten als Geburtsort japanischer Rafting-Touren für eine herzklopfende Fahrt durch die Stromschnellen der Klasse 3 und 4. Obwohl die Luft im Herbst kühl war, trug ich mehrere Schichten Neoprenanzüge und Schwimmwesten, sodass ich die Kälte kaum spürte. Aber die beste Jahreszeit für das aufregendste Rafting ist der Sommer!

Weiter nördlich entlang der Route 32 hielt ich am Aussichtspunkt der Koboke-Schlucht, nur fünf Gehminuten von der Hauptstraße entfernt. Diese einfache, aber strategisch platzierte Aussichtsplattform bot einen beeindruckenden Blick auf die schmale Sandsteinschlucht, die sich besonders zu Beginn des Herbstes als atemberaubend erweist. Das fließende Flusswasser war smaragdgrün, eingerahmt von hellen Sandsteinfelsen, die einen starken Kontrast zu dem farbenfrohen Laub entlang des steilen Berghangs bildeten, wobei das satte Grün des Sommers allmählich warmen Flecken in Rot, Orange und Gelb Platz machte.

Ich hätte mir zum Abschluss meiner großartigen Reise durch das Iya-Tal keinen schöneren Anblick wünschen können.