Puis nous voici arrivés.

Un employé nous décharge de nos bagages et, après un rapide enregistrement à l’accueil, un bol de matcha fumant nous est servi directement dans le hall. Je sens la fatigue du voyage se dissiper un peu plus à chaque gorgée.

Bien qu’ayant toutes les caractéristiques d’un ryokan traditionnel, le Hanajyukai m’a semblé bien plus détendu que la plupart des autres où j’ai pu séjourner. On s’y sent plus comme un poisson dans l’eau que comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais après tout, c’est la magie de l’omotenashi, l’hospitalité à la japonaise, qui fait la fierté du Hanajyukai.

On s’y sent tout de suite comme chez soi.

Nous avons été surpris de constater que l’ascenseur où nous avons suivi l’employé pour rejoindre notre chambre ne montait pas, mais descendait. Ne soyez pas déroutés : le Hanajyukai ayant été directement construit à flanc de montagne, on y entre par le haut du bâtiment. Par conséquent, la vue y est imprenable à tous les étages.

Nouvel étonnement en arrivant dans notre chambre : la vaste pièce japonaise, avec sol recouvert de tatamis et parois coulissantes, est décomposée en plusieurs espaces. On a plus l’impression d’être dans une maison que dans une chambre d’hôtel ; une sensation d’espace rare au Japon.

Lorsque l’employé a ouvert les rideaux, mon amie et moi sommes restés figés, sous le charme.

Sous nos yeux, la nature et la ville semblaient rivaliser de charmes pour attirer nos regards admiratifs. Les tons minéraux de la seconde se détachant sur le bleu scintillant de la Mer intérieure de Seto où les courbes douces des îles succèdent aux formes géométriques des tours.

Pourtant l’hôtel ne jouit pas de cette vue exceptionnelle depuis très longtemps.

« Il y a 28 ans, nous étions encore installés dans un bâtiment de deux étages, explique Manabu Kozai, le directeur commercial du Hanajyukai. Mais quand Masahiro Mitsuya, le propriétaire, a pris la succession de sa mère, il a envisagé de moderniser ce ryokan traditionnel pour offrir ce panorama sur la ville de Takamatsu. »

Les racines du Hanajyukai se trouvent 90 ans en arrière, même pas à Takamatsu, ni même dans l’archipel japonais. Aussi surprenant que cela puisse paraître, elles partent de la région qui est devenue aujourd’hui la Corée du Nord.

« Le premier propriétaire a tenu une auberge traditionnelle là-bas pendant deux décennies, mais il a dû revenir au Japon en 1948, explique M. Kozai. C’est à ce moment que les choses ont débuté ici, à Takamatsu. »

Aujourd’hui, un magnifique jardin a été aménagé sur l’emplacement de l’ancien bâtiment. Dont les fleurs servent à composer les nombreux bouquets qui ornent le Hanajyukai – je ne peux qu’être ému par une telle révérence filiale et la puissance de l’hommage.

Avec ce jardin, et la montagne qui s’étend au pied l’auberge, le panorama offert par le bâtiment imaginé par Mitsuya est un plaisir pour les yeux, qui se transforme de manière spectaculaire au fil des saisons.

Cerise sur le gâteau, la vue ne se contemple pas seulement par la fenêtre : on peut aussi en profiter en se prélassant dans le onsen, considéré comme l’un des meilleurs du Japon.

Les bienfaits pour la peau de son eau exceptionnelle, d’un pH de 9 et riche en hydrogénocarbonates, sont réputés loin au-delà de Takamatsu. On peut sentir son onctuosité réparatrice de l’eau dès l’instant où on la touche.

Certains peuvent ne pas être très à l’aise à l’idée se s’essayer à la coutume japonaise du bain public. Mais ne vous inquiétez pas, le Hanajyukai propose assez d’options pour que, quelle que soit votre zone de confort, vous trouviez le moyen de vous y plonger.

Vous ne souhaitez pas vous baigner en public ? Aucun soucis. Vous pouvez prendre simplement un bain de pieds dans l’ashiyu, tout en profitant de la vue panoramique de la véranda. Et si cela ne vous dit rien, vous pouvez tout simplement prendre un bain d’eau minérale volcanique directement dans votre chambre, en profitant du confort et de l’intimité d’une baignoire japonaise en bois de cyprès.

Vu la taille de la baignoire, vous pouvez profiter de ce moment de relaxation seul, en famille, ou avec votre moitié à l’occasion d’une soirée romantique.

Mais aucun séjour en ryokan ne saurait être complet sans un bon dîner, et dans ce domaine également, le Hanajyukai n’est pas en reste. Chaque repas y est une succession de chef-d’œuvres culinaires, servis à point nommé, de manière à ne laisser aucun temps mort. Lorsque vous finissez un plat, le suivant apparaît comme par magie.

Comment font-ils pour assurer un service si parfait ?

L’Omotenashi.

Le personnel est absolument attentif, afin de vous apporter le prochain plat exactement au bon moment. Par conséquent, chaque bouchée, tout juste préparée, atteint vos lèvres à la température idéale. En comparant un dîner gastronomique à un concert d’orchestre symphonique, on pourrait dire que celui du Hanajyukai est comme un ensemble qui joue une suite de solos, laissant à l’auditeur la possibilité d’en savourer chaque partie avec une attention pleine et entière.

Inutile de préciser que les chefs de cet orchestre culinaire n’ont pas manqué un seul temps.

Après la musique de ce repas divin, puis sommes retournés dans notre chambre prendre un bain dans notre onsen privé. Assis dans l’eau fumante, riche en minéraux, la fenêtre ouverte laissant entrer une brise fraîche, nous pouvions contempler les lumières de la ville de Takamatsu étincelant au loin, comme des joyaux sur le velours de la nuit.

Parce même dans l’obscurité, la beauté resplendit.

Texte et photographies de Peter Chordas