Inhaltsverzeichnis

• Die Burg Imabari | Eine von maritimer Strategie geprägte Seefestung
• Murakami Kaizoku | Das Vermächtnis der Seeherren
• Azumi Setoda | Ein historisches Ryokan, das Vergangenheit und Gegenwart verbindet
• etSETOra | Eine nostalgische Zugfahrt
• Eine Reise der Begegnungen

Die Burg Imabari | Eine von maritimer Strategie geprägte Seefestung

Am südlichen Ende der Shimanami Kaido begann meine Reise an der Burg Imabari. Obwohl ich bei früheren Fahrten auf dem Weg zum Dogo Onsen in Matsuyama durch die Innenstadt von Imabari gerast war, wusste ich, dass diese seltene Burg am Meer einen Besuch wert war.

Die Burg Imabari, eine der drei großen Wasserburgen Japans, thront auf sandigen Dünen, umgeben von einem breiten, mit Meerwasser gefüllten Burggraben, dessen Pegelstand mit den Gezeiten schwankt. Ich schlenderte am Graben entlang und entdeckte beim Hinunterschauen einen großen Schwarzbrassen sowie viele gefleckte Kugelfische, die nahe der Wasseroberfläche schwammen. Der Burggraben ist Heimat zahlreicher Salzwasserfischarten sowie von Killifischen, die im Quellwasser, das aus dem Grabengrund aufsteigt, prächtig gedeihen.

Die weitläufige, quadratische Anlage der Burg Imabari wurde von Todo Takatora entworfen, einem angesehenen Feldherrn und Meisterarchitekten des Burgenbaus unter dem Tokugawa-Shogunat. Sein Einfluss war so groß, dass heute eine lebensgroße Bronzestatue von Todo zu Pferd im Innenhof neben dem Profil des weißen Hauptturms steht und ein malerisches Fotomotiv bietet.

Die am Meer gelegene Burg selbst vereint die fortschrittlichsten Bautechniken ihrer Zeit. Sie wurde in den ersten Jahren der Edo-Zeit (1602–1868) erbaut und um 1608 fertiggestellt. Die Steinmauern ragen bis zu 13 Meter hoch und bestehen neben Granit von der Küste auch aus strahlend weißem Marmor. Die Breite des inneren Burggrabens (50-70 Meter) übersteigt die Schussweite von Pfeilen und diente somit der strategischen Verteidigung.

Obwohl der Rest der ursprünglichen Burg in der Meiji-Zeit (1868-1912) zerstört wurde, wurden der Turm, das Haupttor Kuroganegomon und drei Türme sorgfältig rekonstruiert, um die Pracht der Burg Imabari besser zur Geltung zu bringen. Der Hafen von Imabari, der sich einst innerhalb der Burganlage befand, dient noch heute als Stadthafen und liegt strategisch günstig an der Kurushima-Seeroute über das Seto-Binnenmeer.

Wenn die Pracht der Burg Imabari in Setouchi die neue Ordnung im feudalen Japan der Edo-Zeit eindrucksvoll untermauerte, so war ihre Seemacht unbestreitbar ein Erbe der Seeherren der Sengoku-Zeit (15.-17. Jahrhundert), den Murakami Kaizoku.
Anfahrt: Etwa zehn Minuten mit dem Fahrrad vom Bahnhof Imabari (Fahrradverleih).

Murakami Kaizoku | Das Vermächtnis der Seeherren

Kaizoku wird oft mit „Piraten“ übersetzt (und existierte bereits vor der ausschließlich militärischen Suigun-Marine), aber wie bei den Samurai und Ninja, ist der japanische Begriff Kaizoku einzigartig für die Gesellschaft und Kultur seiner Zeit und hat keine negativen Konnotationen von Plünderern auf See.

Die Murakami Kaizoku waren vom mittleren 14. bis zum späten 16. Jahrhundert als Seefahrerclan aktiv und galten als gefürchtete Navigatoren, die die heftigen Meeresströmungen in den Kanälen der Geiyo-Inseln (die sich um die heutige Shimanami-Küste gruppieren) bestens kannten. Der Clan hatte seinen Sitz auf den drei Hauptinseln Noshima, Kurushima und Innoshima. Im Gegenzug für die Passagegebühren sorgten die Murakami Kaizoku gemeinsam für Ordnung auf ihren Seewegen: Sie lotsten Schiffe, bewachten Flotten und transportierten Waren.

Ich erreichte Miyakubo an der Nordostküste der Insel Oshima gerade rechtzeitig für ein Mittagessen mit frischen Meeresfrüchten im Noshima Suigun. Nach dem köstlichen Essen bestieg ich ein Ausflugsboot, das uns aufs Meer hinausbrachte und Noshima und andere kleine Inseln bis zur Hakata-Oshima-Brücke und wieder zurück in 40 Minuten umrundete. Zuerst war ich fasziniert von der Nähe zu Noshima und entdeckte Spuren der einstigen Präsenz der Murakami Kaizoku sowie die Ruinen zahlreicher kleiner Festungen auf den Inseln. Doch bald überwältigte mich die Ehrfurcht vor dem Meer - das Boot war von wirbelnden Gezeiten und starken Strömungen umgeben, sodass man sich gut vorstellen konnte, wie unerfahrene Seeleute ohne die weisen Seefahrer Murakamis von den gewaltigen Wassermassen mitgerissen werden konnten. An diesem Tag betrug die Strömung etwa fünf Knoten, aber wer noch stärkere Gezeiten erleben wolle, so riet mir die Besatzung, solle bei Vollmond kommen.

Gegenüber dem Restaurant befindet sich das Murakami-Kaizoku-Museum. Dort sind Nachbildungen der wendigen Holzboote ausgestellt, mit denen die Seefahrer die Kanäle befuhren, eine große Karte mit den Standorten ihrer ausgegrabenen Ruinen, eine Nachbildung der charakteristischen Murakami-上-Flagge, sowie sorgfältig erhaltene Artefakte zu sehen, darunter die leuchtend rote Jacke von Murakami Takeyoshi, dem Oberhaupt des mächtigsten und wohlhabendsten Murakami-Clans von Noshima. Das Museum zeigt außerdem seltene Keramik und andere Handelswaren aus ihrem Dorf sowie Noh-Flöten und Instrumente für die Teezeremonie und das Räuchern. Die Murakami Kaizoku waren also mehr als nur geschickte Seefahrer; sie waren ein kultivierter Clan, der künstlerischen Ausdruck und Rituale pflegte.

Anreise: 20–30 Minuten mit dem Fahrrad von Imabari (Bus oder Auto sind ebenfalls möglich)

Azumi Setoda | Ein historisches Ryokan, das Vergangenheit und Gegenwart verbindet

Etwa auf halber Strecke der Shimanami Kaido liegt die sonnige Insel Ikuchijima, ein beliebter Ort für eine Übernachtung oder zumindest für eine Stärkung. Hier findet man eine Eisdiele am Meer mit lokalen Eissorten, eine beeindruckende Sammlung farbenfroher Skulpturen im Freien, einen Sonnenuntergang-Strand, einen Marmorhügel über einem außergewöhnlichen Tempel sowie verschiedene Initiativen zur Wiederbelebung des einst blühenden Hafengebiets von Setoda.

Unter den historischen Restaurierungsprojekten der Insel ist Azumi Setoda an der Shiomachi-Hauptstraße zweifellos das ambitionierteste. Dieses luxuriöse Ryokan eröffnete 2021 nach jahrelangen Restaurierungs- und Renovierungsarbeiten an der ehemaligen Residenz der Familie Horiuchi aus dem Jahr 1876. Während der Meiji-Zeit erlebte Setoda dank der lokalen Salzgewinnung und des Seehandels einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Familie Horiuchi zählte zu den wohlhabendsten Kaufmannsfamilien der Region. Zu ihrem Besitz gehörten zwei kunstvoll gestaltete Gebäude, die beide im Sukiya-Stil, einer von traditionellen Teehäusern inspirierten japanischen Architekturrichtung, restauriert wurden. Bei den Restaurierungen wurden die originalen Holzbalken und Bauelemente so weit wie möglich erhalten und zugleich neue Materialien und Techniken für einen allmählichen, natürlichen Wandel integriert.

Von außen betrachtet, wurden die kontrastierenden dunklen Holzwände im Erdgeschoss und die weißen Wände im ersten Stock unter den anthrazitfarbenen Ziegeldächern neu gestrichen, um ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild zu entsprechen. Im Inneren des Azumi Setoda empfängt die Lobby die Besucher mit Licht und Wärme. Eine offene Treppe führt hinauf zu einer Galerieebene unter markant freiliegenden Holzbalken. Der in Kyoto ausgebildete Sukiya-Architekt Shiro Miura legte Wert darauf, die Qualität des ursprünglichen Holzes durch eine sorgfältig kontrollierte Alterung hervorzuheben. Ebenso lassen die Innengärten das Haus atmen: Hohe, lamellenartige Kakine-Zäune filtern sanftes Sonnenlicht und eine leichte Brise im feuchten Inselklima.

Das einheimische Personal ist ebenso auf die entspannte Atmosphäre und die sorgfältige tägliche Pflege eingestellt, die für den Erhalt dieses liebevoll restaurierten Herrenhauses erforderlich ist. Auch die Gäste werden ermutigt, in die lokale Kultur einzutauchen - den Sandstrand zu genießen, regionale Küche auf antikem Geschirr zu probieren, die Insel mit dem Fahrrad zu erkunden und mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Auf Wunsch können aber auch exklusivere Aktivitäten wie geführte Touren und Insel-Hopping organisiert werden.

Direkt gegenüber gönnte ich mir ein erfrischendes heißes Bad im Yubune, dem Nebengebäude des Ryokans. Das einzige Sento (Badehaus) der Insel ist mit leuchtend blauen Fliesen und einem farbenfrohen Mosaik verziert, das eine typische Szene aus Setouchi mit Rotbrassen und frischen Zitronen darstellt. Über der Rezeption hängt ein lackiertes, originales Holzschild mit einem Boot und geheimnisvoller Kalligrafie, gegenüber einer Skizze des ursprünglichen Yubune-Boots, mit dem früher heißes Wasser transportiert wurde. Die lokale Geschichte ist hier noch lebendig, genauso stilvoll und gesellig wie in einem traditionellen Badehaus.

Anreise: In der Nähe des Hafens von Setoda, 2-2,5 Stunden mit dem Fahrrad von Imabari über die Shimanami Kaido.

etSETOra | Eine nostalgische Zugfahrt

Als ich in Onomichi in der Präfektur Hiroshima einrollte und das Fahrrad zurückgab, war ich bereit für einen Perspektivenwechsel - weg von der Straße, hin zu den Schienen. Der etSETOra ist ein Sonderzug, der gemächlich entlang der Nordküste des Seto-Binnenmeeres zwischen Fukuyama im Osten und Hiroshima im Westen fährt und dabei in vielen kleinen Städten hält.

Ich stieg am Bahnhof Onomichi hinzu und war sofort vom warmen Retro-Interieur des Wagens angetan. Der schicke Holzboden, angeblich inspiriert von der flachen Bühne des Itsukushima-Schreins auf Miyajima, wurde geschmackvoll durch die weichen, herbstlaubfarbenen Sitze ergänzt, die großzügig angeordnet waren, sodass jeder den Blick nach Süden auf die beruhigende blaue Meereslandschaft genießen konnte. Mein Platz ging direkt zum großen Fenster hinaus, durch das ich aus angenehmer Entfernung die verschiedenen Inseln betrachten konnte, an denen ich mit dem Fahrrad vorbeigefahren war.

Zum Abschluss bestellte ich einen Setouchi-Blossom-Cocktail mit Sakurao Craft Gin aus Hiroshima, destilliert mit lokalen pflanzlichen Extrakten, und Marugoto Kajitsu, einem köstlich-säuerlichen Fruchtaufstrich aus Aohata in Takehara, einer der vielen historischen Städte entlang der etSETOra-Linie. An Bord gab es außerdem verschiedene limitierte Süßigkeiten, die es nur in Setouchi gibt - zum Kauf oder zum Genießen mit Sake aus verschiedenen Regionen entlang der Strecke.

Zuginformationen: https://www.jr-odekake.net/railroad/kankoutrain/etsetora/

Eine Reise der Begegnungen

Die Shimanami Kaido hat viele Gesichter und eine bewegte Geschichte: von Seewegen aus dem 15. Jahrhundert, die sich durch die Geiyo-Inseln schlängelten, über eine strategisch wichtige Samurai-Festung zur Seeverteidigung und blühende Handelshäfen, Heimat wohlhabender Kaufleute, bis hin zum malerischen Radweg und der Autobahn zwischen Imabari und Onomichi, die 1999 endlich eröffnet wurde. Weit mehr als nur eine Radroute: Diese Reise ist eine kulturelle Entdeckungsreise. Sehenswürdigkeiten wie die Burg Imabari und das Murakami-Kaizoku-Museum lassen die Geschichte der Setouchi-Region lebendig werden, während ein Zwischenstopp in Azumi Setoda und an Bord der etSETOra die lebendige Kultur von heute erlebbar machen. Gemeinsam zeigen sie, wie die Shimanami Kaido Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Diese sich ständig wandelnde Seeroute wartet darauf, von uns entdeckt zu werden - jedes Mal mit neuen Augen und neuen Erfahrungen. Wie werden Sie die einzelnen Elemente auf Ihrer eigenen Reise miteinander verbinden?